Ремонт энегросберегающих лампочек - в отдельный топик.

Здравствуйте всем! Про ремонт ЭСЛ есть топики, разбросанные по разным темам. Хочу выделить для этого дела отдельную тему и также поделиться удачами и неудачами. Недавно как-то сразу отказались работать 2 ЭСЛ. Одна из них - "Elman" (сделано в ЕС) при включении слабо светилась. Вторая - витая китайская "C(?)olux" приказала долго жить с небольшим хлопком и вспышкой у основания колбы. Вскрытие показало, что у обеих "вспучило" большие конденсаторы, размещённые в цоколях. Замена оживила только первую. Не нашёл - где-то Юха писал о проверке самой лампы (у него по-моему перегорела нить накала). Как и где правильно мерить (на фото-два вывода из двух концов)? Хочется убедиться в полной непригодности колбы. Тогда можно оставить преобразователь (вдруг у следующей как раз преобразователь накроется-тогда из двух компонентов можно составить одно устр-во).

Вторая пациентка -

Именно так, с кажого конца колбы пара выводов соответствующего накала. Сам тут недавно десяток ламп ЭСЛ отдали, чинил и там, где сгорели сами лампы, вставлял платы в большие каркасы от 18 ватток с выкушенными электромагнитными дросселями. Они у меня в шкафах с антенными усилителями потом работают. А то темно на чердаках при проведении ТО.

Делать из двух, а то и трёх ламп одну - это общий принцип, касается не только замены стеклянной части, но и всего остального. Я уже не одну сотню штук переработал. Сначала сидел с тестером и осциллоскопом по полной программе, затем всё упрощал и упрощал, и постепенно дошёл до технологии, когда лампы ремонтируются только заменами. Если нити в баллоне целы и нет тёмных налётов, свидетельствующих об окончании ресурса, то сохраняете стекло, цоколь, дроссель и высоковольтный конденсатор (тот, что включен между выводами лампы, он часто бывает пробит). Берёте подходящую по размерам платку от другой лампы (лучше недалеко отличающейся по мощности), впаиваете в неё снятый дроссель и конденсатор, вставляете в цоколь и - как правило, работает! Промашка в номинале конденсатора не особо страшна, а вот с дросселем... Завышенная индуктивность приведёт к понижению яркости лампы относительно её номинала, а заниженная - может привести к быстрому выходу из строя.

Хм... А вот у меня набралось уже два десятка ЭСЛ, и у всех у них почему-то неисправности в нитях накала... Мне уже начинает казаться, что поломки в электронной части - это явление редкое... Видимо, мне "везет" ?

Из моего опыта, это здорово зависи от производителя. Я в-основном имел дело с Брилюкс, немного с Филипс, и ещё меньше с Осрам. Были и NoName (т.е. без обозначения на цоколе), и у этих последних практически всегда дохлая электроника, а стекло чуть ли не вечное. У Брилюкса - примерно пополам, а у фирменных чаще всего дохнет стеклянная часть (не всегда нити накала, иногда деградация того, что внутри баллона, до полной несветимости, т.е. полная выработка ресурса), а электроника цела.
Попробуйте закоротить сгоревшую нить - с некоторыми лампами ненадолго помогает...
Но даже если запустится, будет долго выходить на нормальный режим - мигает, пока вся не прогреется.

2Дмитрий М: а вот почему, интересно, когда я живую плату от дохлой 11-ваттной энергосберегучей лампы прицепил к 8-ваттной прямой ультрафиолетовой лампе, она моргнула разок и транзисторы пожгла на плате? Может надо было не к 8-ваттной, а к 18-ваттной?
2SerSer: первый раз вижу, чтобы от стекла изолированные провода шли, обычно голые одножильные, а иногда (в осрамах) прижимные прижины для лучшей ремонтопригодности (замена стекла без пайки).

Это к Спецу! Я в своей установке для фотопечати плат их подключал к штатному инвертору на КТ809 для них же. Его ничем не убьешь.....

Поскольку я таких фокусов не вытворял, мне трудно что-либо советовать. Ну, например, вот Вам совершенно дубовый, неубиваемый вариант - подключить вашу УФ-лампу (только для проверки её испправности!) через обычный железный балластный дроссель от осветительной лампы равной мощности, и сравнить токи и напряжения на УФ и осветительной. Если в этих условиях они одинаковы, то так включать можно, и ваше беда просто в том, что попалась (полу)дохлая электроника. А если режимы разные, то надо разобраться, почему они разные при равной мощности. Раньше я считал, что УФ и осветительные отличаются только наличием-отсутствием люминофора и материалом стеклянной трубки (в УФ стекло кварцевое). Но у нас на форуме про эти лампы столько наговорили, что я уже сомневаюсь, что отличия столь просты.

Лампе от эксперимента ничего не сделалось, с железным дросселем прекрасно дальше работает.
Думаю, что балласт сдох оттого что у прямой лампы на 8 Вт диаметр больше, чем у энергосберегучей на 11. Я прав?